对于大大小小的品牌来说，重新思考这个行业传统的展示、上货和折扣体系，以更好地与当今全球化的数字世界相匹配，这件事是有真正的价值的。但是有意义的改变可能需要12到24个月才能出现。

　　英国伦敦——不是说要重新思考时尚体系吗?在欧洲疫情爆发的早期，关于一直以来时尚界需要重启其展示、上货和折扣的传统方式的争论开始升温。但现在，人们对这个问题的兴趣已经减弱。

　　今年4月，Saint Laurent率先采取行动，宣布打算取消巴黎时装周的走秀，重新制定今年剩余时间的时装秀日程，从而打破传统时装日程。不久之后，同为开云集团(Kering)旗下的Gucci就开始全力支持改革，宣布其将不按季节进行展示，并将时装秀的节奏缩减到每年两次。设计师Alessandro Michele说: “我将放弃陈旧的季节性和时装秀仪式，重新找回一种新的节奏，更接近我希望展示的要求。”

　　与此同时，Dries Van Noten 领导的一群设计师和零售商发表了一封公开信，呼吁改变上货和打折的时间。几乎与此同时，另一个由BoF协助的团体提出了一项倡议，要求更广泛地“重塑”时尚日程，其中就包括采购时段和时装秀的时间安排。

　　但一些业内最大的品牌——它们有着更为传统的思维模式，现状赋予了其重大的既得利益——自那以后，它们就对全系统重启的想法泼了冷水。法国奢侈品巨头Chanel 2019年的销售额超过120亿美元，并计划继续加大押注其传统的每年六场时装秀。

　　Dior和Fendi也表示，它们计划在今年秋季的传统日程上办秀。LVMH集团可能会宣布其其他大品牌也进行走秀，而且它们似乎对颠覆该行业的传统体制不感兴趣。巴黎和米兰时装周的主办方也有自己的既得利益，当然也拒绝改变。

　　可以肯定的是，对于小品牌来说，重新思考当前体系的低效率是最为迫切的事情。由于严重依赖第三方零售商，而且缺乏财政缓冲来承受疫情带来的冲击，小品牌目前面临着前所未有的压力。但是时尚界传统的展示、上市和打折方式与当今全球化、数字化的世界根本不同步，最终会摧毁整个行业的价值，甚至超大品牌也不能幸免。

　　传统的时装秀非常强大，它们利用“合适”的人群——编辑、明星、网红博主和其他时尚先锋——的实际造访，让时尚界梦寐以求的机器运转起来，让服装成为数百万消费者渴望的对象。但是，这些市场营销活动，在线上立刻观看到推出新品之间，时间差距长达数月，这一直是各个品牌面临的一个问题。

　　更重要的是，这些时装发布遵循着陈旧的、以欧洲为中心的“季节” ，长期以来，这些季节被大百货的需求所扭曲，甚至连欧洲消费者也不再青睐其不符合现实世界气候的节奏，更不用说时尚界日益增长的全球客户了，他们“即买即穿”的明确愿望迟迟不能实现。

　　然后，还有折扣的问题。越来越早的季节性折扣可能有助于推动短期销售增长。互联网加剧了这种情况，人们只需点击一下鼠标，就能进行比价。更广泛的营销折扣活动也是如此，如黑色星期五、网购星期一和双十一。但从长远来看，无纪律地提供折扣，这种根深蒂固的做法，侵蚀了大大小小品牌的盈利能力和品牌价值。

　　重新思考这些问题将为整个行业带来价值。

　　迄今为止，这些举措缺乏全行业的共识。无论如何，我们可能不会从过去的“A模式”世界转变为未来的“B模式”世界，在这个世界里，所有的参与者都采取一种放之四海而皆准的方式来展示、上货和打折。事实上，我们更有可能看到 A-to-Z模式的出现，品牌仅仅做最有利于自己的业务的事情。

　　然而，从百货商店的配送到时装周，这个行业的日程表确实需要一定程度的协调。而最有动力更新策略的小品牌将发现，除非大品牌也参与进来，否则它们很难继续前进。

　　改变显然不会在一夜之间发生。虽然疫情催化了有关系统性变革的对话，但它也带来了巨大的不确定性，同时也可能为改革制造障碍。

　　9月份开始的时尚季可能极不寻常。随着企业准备应对第二波(或第三波)疫情袭击，始于1月/2月的时尚季看上去依然具有不确定性。有这么多事情悬而未决，可能需要12到24个月的时间，事情才能真正稳定下来，系统才能有所发展。

　　但是，如果这个行业要跟上全球化、数字化世界的步伐，就必须进化。拥有既得利益的大品牌不应该阻碍变革，因为最终重新考虑时尚的传统体系对它们也有好处。